ビスポーク、パターンオーダー、既製服の違いとは？

ビスポーク（bespoke）という言葉は英語の“be-spoken”に由来し、「話し合う」という意味がある。顧客と担当する職人との話し合いから作られることから、この言葉が完全注文の紳士服や靴に使われるようになったとされているのだ。

ビスポーク・スーツとは個々の顧客に合わせて採寸、その採寸されたサイズから型紙をおこし、生地を裁断、縫製してつくられたものをいう。

ほとんどの工程が職人の手作業によるもの。型紙を顧客に合わせて一から作り、生地の裁断、アイロンの熱による加工、大半の部位を手縫いによって成形するため、1着のスーツに対して平均50時間以上の作業時間を要する。

どの部分を手縫いとするかはテーラーにより異なるが、英国よりイタリアの方が手縫いの部分が多い傾向にある。しかし、部位によってはミシンで縫った方が強度を保てる場合もあり、手縫いの部分が多いからといって単純にスーツのクオリティが高いというわけではない。

最も重要なことは完成したスーツが快適で、自分の求める理想のスタイルと合致しているかどうかだ。

[ビスポーク]

ビスポークは先に説明したように、顧客ごとに採寸して型紙をおこして仕立てる完全注文のスーツを指す。

国ごとに呼称の違いがあり、英国ではビスポークと呼ばれるが、日本ではオーダーメイド、アメリカではカスタムオーダー、イタリアではス・ミズーラ、フランスではシュール・ムジュールと一般的に呼ばれている。

[パターンオーダー]

あらかじめ決められた型紙があり、それに合わせて調整するものを英国ではMTM（Made To Measure　メイド・トゥ・メジャー）と呼び、日本ではパターンオーダーがこれに当たる。

既製服のブランドではこの型紙によるサイズ調整のサービスをビスポーク、ス・ミズーラと呼んでいる場合もあるが、本来のビスポークの意味とは異なっている。

[既製服]

これに対して一般的に販売されている既製服を英国ではRTW（Ready To Wear　レディ・トゥ・ウェア）と呼ぶ。

なお、パターンオーダーやイージーオーダーは、日本で独自に使われているファッションに関する英語で、海外では通用しないことも多い。

着用感から言えば、自分の骨格や体格、姿勢に合わせて作られるビスポークが最も快適となるが、それが最も格好の良いスーツになるとは限らない。良くも悪くも顧客の体型に合わせるので、欠点をカバーし、さらにより良くみせるスーツを作れるかどうかは、テーラーの技量とセンスにかかっている。

自分の好みと合致する優れたテーラーによって作られたビスポーク・スーツは快適さと美しさを兼ね備えた最高のスーツとなる。サイズ調整やメンテナンスもしてくれるので長期間着用も可能だ。ワードローブの投資とも言えるのがビスポーク・スーツだ。

一方で、最大公約数の顧客に向けてプロによって作成された型紙を使用したMTMとRTWは失敗する確率が少ない。トレンドも反映されている上に、価格もリーズナブル。何よりの利点はその場で試着でき、購入できることだろう。

ビスポークは完成品を想像することが難しい。既製品であったとしても、襟や肩つけといった着心地が左右される重要な部分を手縫いで行っているメーカーもある。価格と品質、自分がスーツに何を求めているかによって、ベストスーツは異なってくるのだ。